Старые плодовые деревья. Их век уже подходит к концу. Мы смотрим на стволы исполинов, как будто ноги древних животных идут из глубины времен. Сколько же по их сосудам перетекло питательных соков, чтобы налить прекрасные яблочки!


 

 

Старые плодовые деревья. Их век уже подходит к концу. Мы смотрим на стволы исполинов, как будто ноги древних животных идут из глубины времен. Сколько же по их сосудам перетекло питательных соков, чтобы налить прекрасные яблочки! Тут и там видны следы стихийных бедствий, нерадивого хозяйствования: то не зарубцевавшаяся рана до земли, то спил многолетней давности с пеньком или расщеп с гнилушками внутри, а то просто старый пень и из него растет хороший волчок диаметром с полноценную яблоню.

 

 

Что с этим всем делать, как вернуть здоровье дереву или хотя бы продлить его жизнь? Ведь какие были раньше сорта! Только в нашем саду росли Антоновки нескольких клонов, в том числе Белая или Полуторофунтовая, Анисы, Штрифель (Штрефлинг), Золотая и Бельфлер китайки, Боровинка, Грушевки, Коричные, Белый налив, Бабушкино, Пепин-шафраны, Скрижапель, Коробовка, Аркады, Синап, Кальвиль и т.д. Отобранные вековым сортоиспытанием, надежные и любимые: одни для еды, другие для варения, третьи – на зиму. Купить яблони старых сортов, запомнившихся с детства, непросто. Не все садоводы умеют прививать деревья, да и ждать полноценного урожая яблок приходится 10-20 лет. А старая подлеченная яблоня, не поймешь в чем деревянная душа и держится, дает десятки и даже сотни килограммов отменных плодов. Продлить жизнь таких деревьев можно путем некоторых приемов и технологий.

 

Рассмотрим по порядку возможные ситуации, способы лечения и поддержания старых яблонь. Старой условно будем считать яблоню, доставшуюся внуку от деда, т.е. 25- 30 лет и больше. Как правило, за этот период бывает один или несколько ураганов, катастрофических снегопадов по листве осенью, сверхурожаев, ледяных дождей и т.п. Все это приводит к отломам больших ветвей, разломам и расщепам ствола, заваливанию всего дерева с частичным вырыванием корневой системы из земли. Естественно, что правильный уход и формирование кроны, своевременное подпирание ветвей снижают, но не исключают все эти риски.

 


И вот порыв ветра, ливень, гром и страшный треск в саду – пол яблони на земле. Если произошел полный отрыв, древесные волокна разорваны, и кора отделилась от ствола, то сломанную часть надо полностью отпилить ровным срезом наискосок, не оставляя пенька (Рис1)
Это делается для того, чтобы все, что попадает на дерево извне (дождь, снег, опавшие листья и т.д.), скатывалось и падало вниз. Расщепленные древесные волокна, трещины, щели шпаклюем разнообразными строительными водостойкими составами, а именно акриловыми и прочими шпаклевками, гипсоцементными смесями, загустевшими остатками масляных и прочих красок, клеями для плитки – все подойдет для этих целей. Затем выравниваем край раны (отпила, отщепа, отлома) острооточенным инструментом (ножом, топором, стамеской) так, чтобы весь периметр раны представлял собой полоску ярко-зеленой живой коры, плотно прижатой к древесине. Ширина этой полоски составляет от 1 до 10 мм в зависимости от толщины коры и характера раны. При этом необязательно выравнивать поверхность раны, т.к. это может привести к сокращению толщины ствола. Всю рану тщательно, особенно по краям, закрашиваем несколькими слоями водостойкой краски. Очень важно движениями кисточки не отслаивать края коры от древесины. Краска может заходить на здоровую кору. В идеале на закрашенной поверхности раны не должно быть никаких отверстий для проникновения влаги. Все эти меры необходимы для успешного зарубцевания раны, или хотя бы для того, чтобы рубец покрыл полностью ее край. Раз в году, в сухой теплый весенний день, надо проверять состояние рубцующегося слоя, подкрашивать, и если рубцевание по периметру не произошло, вновь зачищать до ярко-зеленой коры, удаляя омертвевшие участки. Если рубец хорошо нарастает, полезно провести бороздование — нанесение тонких волосовидных ранок вдоль волокон коры для усиления рубцевания там, где это необходимо. Эту операцию проводят железной щеткой или торцом зубьев мелкой ножовки с большой осторожностью, с тем, чтобы кора не отслоилась от ствола. Одновременно с бороздованием можно соскоблить некоторые слои старой омертвевшей коры по всему периметру ствола на высоту 1-2 м от земли, что приведет к существенному омоложению ствола за сезон. Главное не перерезать слои коры поперек ствола дерева. Для профилактики грибковых заболеваний, полезно промыть поверхность бороздования раствором медного купороса.


Другой случай – часть дерева лежит на земле, но отломалась не до конца (Рис. 2).



 

Необходимым условием жизнеспособности такого разлома является сохранение целостности древесины с корой по всей длине. Известны случаи, когда старая яблоня живет еще долгие годы за счет полоски всего в несколько см сохраненной древесины с корой.


Начинаем осторожно поднимать ветку (эту работу надо проводить вдвоем), следя за целостностью древесины и коры, не перегибая и не выкручивая ее. Когда ветка заняла свое положение, определяем место наложения бандажа. Бандаж в данном случае – это несколько крепких дощечек вокруг или скорее в полукруг (Рис.3), подложенных под железную проволоку (5-6мм), которой и стягиваются развалившиеся части дерева. Проволоку необязательно обкручивать вокруг ствола или ветки, достаточно полуокружности с одной внешней стороны, для того, чтобы было пространство для роста дерева в толщину. Ствол с веткой оборачиваем одной, а лучше двумя петлями проволоки и начинаем скручивать, вставив железный прут (трубку) до необходимого натяжения петель проволоки. Не до конца соединенный расщеп герметизируем, как писали выше, либо «запениваем» строительной пеной, что очень эффективно. После высыхания пену красим, чтобы предотвратить ее деструкцию от солнечных лучей.


Другая беда яблонь – сильные морозы ниже — 30°С, причем разные сорта имеют свой порог вымерзания. Влияние мороза на дерево различно. Если зима малоснежная, то страдают корни. При частичном поражении корней необходимо «отпаивать» дерево в течение 1-2 сезонов, не допуская пересыхания. Садоводы говорят «отливать», поливают большими объемами воды, если есть возможность, кладут на ночь шланг с небольшой струей. В этом случае весной листья плохо распускаются, они мелкие и скрученные, цвет листвы сероватый, цветочные почки не раскрываются. Если в мае-июне лисья начинают желтеть и засыхать, то имеет место более глубокое поражение корневой системы, т.е. она перестала всасывать воду. Тут все зависит от того, насколько сильное поражение. Подчас это уже необратимый процесс гибели яблони, но в некоторых случаях удавалось отпоить дерево.



 

Корневая система яблони относится к подвою, а крона к привою, который часто бывает менее морозостоек и страдает первым. Поражение кроны проявляется в угнетенной вегетации в следующий ростовой сезон, а на срезе ветки можно обнаружить рыже-коричневое кольцо. Чтобы дерево лучше восстанавливалось, надо поливать и оборвать на сколько возможно завязавшиеся плоды, на которые оно все равно расходует свои силы. Хорошей помощью деревьям с угнетенной листвой является вечерний полив прямо по кроне, чтобы в жаркие и засушливые летние дни в ночь дерево уходило мокрым. Используют также листовую подкормку — вечернее опрыскивание всей кроны слабым раствором мочевины.


Морозобоины на старых деревьях выявляются не сразу, иногда и через несколько лет – кора отходит, под ней омертвевшая ткань. Если появилось гниение древесины т. е. она стала трухлявая, то ее удаляем до плотной древесины, а края коры срезаем до полоски ярко-зеленого цвета по всему периметру и промываем раствором купороса. Образовавшуюся полость заполняем пеной (пескоцементом, гипсом…) и после схватывания (затвердевания), красим. Если есть дупло, то очень полезно сделать козырек из жести от консервной банки, вставив его в самую верхнюю часть дупла, чтобы вода с дерева не попадала внутрь. Козырек также можно аккуратно приколотить или привинтить двумя саморезами внутри дупла.


Вообще после сильных морозов ниже — 40°С стоит подождать с выводами пару лет, не допуская пересыхания почвы в летний период.

 7

 

Следующий случай – яблоня наклонилась и того гляди упадет под тяжестью урожая или снега. Мы делаем подпорку трапециевидной или треугольной формы из хороших досок или свариваем из железных труб, понимая, что такой упор должен служить много лет (Рис.4).
Подпорку можно использовать как опору для небольших вьющихся растений, например клематисов. Она должна быть покрашена, а под ствол подложена дощечка или другая подкладка. При установке ствол необходимо напрячь вверх, чтобы опора «взяла» нагрузку.
Но вот, несмотря на все усилия, крона яблони погибла, а снизу или из ствола несколько выше пошли расти вертикальные побеги – так называемые волчки. Тут тоже может быть два случая. Волчок растет выше прививки, т.е. культурный. Это видно по ряду признаков: крупные редкие листья, мало боковых жестких веточек и их концы неколючие. Такой волчок можно оставить и попытаться восстановить прежний сорт яблони. Умершую крону надо полностью спилить на пень с косым срезом, направленным от волчка, с тем, чтобы вода, попадающая на пень стекала не на волчок. Пень хорошо прокрасить, прибить жестяную крышку, чтобы он не гнил, а волчок привязать в вертикальном положении к этому пню (Рис.5). Волчок будет очень быстро нарастать в толщину, и через несколько лет при благоприятных обстоятельствах можно будет срезать пень на косое кольцо у самого волчка, зачистить периметр до ярко-зеленой коры и покрасить. Так возможно получится новая яблоня прежнего сорта на старых корнях, способная сразу давать большие урожаи. За ней, конечно, надо будет следить, т.к. сохраняется опасность отделения нового ствола от старого, особенно под тяжестью яблок.


Если волчок пошел расти ниже прививки или прямо из земли, т.е. дикарь, то его необходимо привить. С погибшим стволом поступаем также, как и в первом случае. Таким образом, мы получим новую яблоню с хорошо развитой корневой системой. За это тоже стоит бороться. Выбирая новый сорт для прививки, руководствуйтесь своими предпочтениями и устойчивостью к природным явлениям.



 

Полностью погибшие деревья необязательно выкорчевывать, если не менять назначение использования земли в этом месте. Достаточно спилить очень низко к земле, чтобы пень не мешал травокошению. Рядом можно выкопать яму и посадить молодую яблоньку.


Старые яблони, как и пожилые люди, любят, чтобы за ними ухаживали, не забывали их заслуги. Омолаживание старых деревьев – прореживание кроны, уменьшение ее плотности, зачистка стволов, формирование равновесной структуры ствол-крона, удаление волчков, бороздование… Под кронами старых яблонь в нашем саду мы культивируем тенелюбивые растения, заменяя тем самым изнурительную процедуру окапывания приствольных кругов.


Правильно сформированная, ухоженная старая яблоня является подлинным украшением сада, причем в любое время года. И пусть ствол ее стар, залечен и подвязан, цветы и плоды ее всегда свежи и новы, как внуки и правнуки деда, посадившего сад.

 

Дмитрий Журов

Дизайнер